Сразу оговорюсь, что под словом «замок» в этих материалах будут подразумеваться различные архитектурные постройки: собственно замки, аббатства, крепости, дворцы и, наконец, просто живописные руины.
В Австрии буквально десяти минут невозможно проехать без того, чтобы не наткнуться на что-то из вышеперечисленного, а я расскажу только о самых интересных местах (на мой взгляд, естественно), которые советовала бы обязательно посетить.
Розенбург
В некоторых замках в качестве бонуса к основной экскурсии можно посмотреть еще и на шоу хищных птиц. Зрелище очень яркое, красочное и интересное. Дети точно будут в восторге. Из всех соколиных шоу, которые я видела в Нижней Австрии, больше всего понравилось представление в замке Розенбург. Добираться из Вены сюда не очень удобно, но, в отличие от крепости Кройценштайн, например, где тоже есть соколиное шоу, в Розенбурге можно свободно гулять по замку, фотографировать и рассматривать экспонаты в музее. А не мчаться галопом за экскурсоводом.
Соколам и ястребам перед охотой надевают на голову клобучок. Делается это для того, чтобы птица не отвлекалась, не бросалась преждевременно на добычу или на других птиц. Клобучки снимают уже непосредственно в поле.
В отличие от, скажем, охотничьих собак, для которых охотник – это в первую очередь хозяин, отношения сокольничего и птицы можно назвать партнерскими. Никогда нет стопроцентной гарантии, что птица вернется.
Розенбург – один из самых посещаемых замков Австрии, что, в общем-то, и неудивительно. Тут столько всего интересного: от великолепного костюмированного шоу и самой большой в Европе рыцарской турнирной площадки до выставки средневекового оружия. А летом на территории замкового комплекса проходят концерты и фестивали.
Старинная мебель, посуда, музей соколиной охоты (есть, кстати, и стенд, посвященный истории этой охоты в России), экспозиция «Жизнь дворянства», библиотека и мраморный зал – все это можно увидеть в Розенбурге.
С 1678 года замок находится в собственности семьи Хойос (Hoyos), сейчас его владелец Маркус Хойос активно занимается реставрацией и устройством новых экспозиций.
Сайт Розенбурга – www.rosenburg.at
Кройценштайн
Замок Кройценштайн (Burg Kreuzenstein) расположен совсем недалеко от Вены (в 20 км). Едете в направлении Korneuburg-Stockerau – и через 15 минут уже там.
Это бывшая римская крепость Кастеллум Пер гум, перешедшая в 1278 году во владения семьи Габсбургов и захваченная шведами в 1641 году в ходе Тридцатилетней войны.
После блестящей победы у чешской деревни Янков шведам был практически открыт путь к Вене, но шведский маршал Леннарт Торстенсон решил не искушать судьбу: вместо наступления на австрийскую столицу отступил в Богемию и затем вернулся в Швецию. Однако, перед тем как отойти, приказал взорвать крепость, что и было сделано.
Так и стоял Кройценштайн в руинах аж до середины XIX века, пока его не приобрел в частную собственность австрийский землевладелец граф Иоганн (Ханс) Непомук граф Вильчек. Меценат, коллекционер и любитель старины, он сделал из полуразвалившегося замка настоящий музей средневековья.
Кстати, первый частный владелец замка знаменит еще и тем, что спонсировал австро-венгерскую полярную экспедицию, в ходе которой австрийцами была открыта Земля Франца Иосифа. Лично для меня было неожиданностью, что австрийцы что-то там открыли, да еще и на севере!
Замок до сих пор принадлежит наследникам Иоганна (Ханса) Вильчека, но посетить его можно только с экскурсией, которая длится около часа. Внутри замка довольно интересно: огромная коллекция оружия, рыцарский зал, средневековая кухня с самым старым сохранившимся в оригинале кухонным столом. Весит он около тонны и перед тем, как стать столом, был частью старого деревянного моста через реку Зальцах в Зальцбурге.
Есть один минус: в замке нельзя фотографировать, да и во внутреннем дворе тоже не удастся погулять сколько хочется – не позволяет лимит экскурсионного времени. Я даже объектив не успела сменить, чтоб поснимать детали, как все уже умчались со двора вслед за гидом. А он еще и двери везде за собой на ключ закрывал! Пришлось мчаться за ними, прыгая по отвесным средневековым ступенькам, чтоб успеть просочиться в щелку захлопывающейся двери. Прямо козой себя почувствовала. Горной.
Кроме кухни в замке мне понравилась спальня. Точнее даже не столько сама спальня, сколько рассказ об особенностях тогдашнего рыцарского сна. Кровать там (тоже, кстати, настоящая, не новодел) – крошечная, всего 1,5 метра в длину. Я подумала, что детская, а оказывается, в те времена спали не лежа, а сидя. Считалось, что лежать, вытянув ноги, может только покойник, и если уснуть в этом «растянутом» положении, то так во сне и умрешь. Уж не знаю, как они там во сне ночь высиживали и не валились. Привычка, наверное.
И еще, оказывается, высшим знаком уважения хозяина к гостю было рассказывание историй на сон грядущий. Ну как у нас детям книжки на ночь читали, так там владелец замка усыплял дорогого гостя своей болтовней. Интересно, что они там друг другу рассказывали? Представляю, как тоскливо было оказаться в гостях у какого-нибудь зануды с противным голосом – вот где ужас средневековый! А не будешь слушать, так хозяин, наверное, еще и обидеться может. Стукнет по башке фамильной палицей – и привет (рыцари, они вообще все какие-то были вспыльчивые и неуравновешенные).
Для личной подписи граф Вильчек использовал не какие-то там гламурные завитушки, а подписывал бумаги просто и скромно: «Я». Ну или «Ich» по-немецки. Его потомки тоже не стали ничего изобретать и даже в телефонном разговоре представляются так же. «Я» – и все, сами должны знать, с кем говорите!
Во время Второй мировой войны замок практически не пострадал, однако в самом ее конце советские войска выбили из него остатки немецких войск, засевших в крепостной башне, и разнесли несколько дверей.
Фашисты, не знаю, куда делись: то ли сдались, то ли застрелились или попрыгали с крепостной стены, а замок так и остался без дверей. В итоге местное население быстро растащило часть экспонатов по домам для своих крестьянских нужд.
И случилось, как сказал нам экскурсовод, «немыслимое дело»: тогдашний владелец замка обратился за помощью к русским солдатам. Те выставили караул и стали охранять графские ценности. Местным сразу сделалось неловко (а скорее всего, они просто испугались, что русские не ограничатся охраной, а пойдут на поиски расхищенного), и они возвратили хозяину все взятое.
Руины Аггштайн
(Burgruine Aggstein)
Руины замка Аггштайн – едва ли не самая живописная достопримечательность на берегу Дуная. Излюбленное место тренировки альпинистов и просто желающих полюбоваться красивыми видами.
История замка насчитывает более 900 лет. С начала XII века он неоднократно подвергался разорению и разрушениям, однако каждый раз отстраивался заново. С конца ХII века замок находился во владении рода Кюнринген. Братья Хадмар и Генрих Кюнрингены, прозванные в народе Кюнрингенскими псами, занимались разбоем и грабежами торговых кораблей, идущих мимо замка по Дунаю.
Многочисленные жалобы купцов вынудили власти послать в Аггштайн вооруженный отряд, но силой взять братьев не смогли – слишком неприступным был замок. Однако вскоре Кюнрингенов удалось хитростью заманить на корабль – можно сказать, что братьев-разбойников поймали на живца. Их не арестовали, а просто забрали все имущество, и замок в том числе.
Следующий владелец замка – рыцарь Георг Шекк фон Вальд тоже преуспел в грабежах. Но грабил уже не по-разбойничьи, а под прикрытием. В Аггштайне был установлен таможенный пост, и Шекк фон Вальд занимался сбором налогов. И если братья Кюнрингены были обычными разбойниками, обратившими в руины несколько окрестных городов, то пронырливый Георг оказался еще и злобным самодуром.
Помимо того, что все проходящие мимо суда облагались громадной пошлиной (что, кстати, и позволило Шекк фон Вальду купить еще несколько соседних замков), в крепостной стене была сделана маленькая дверь, ведущая на площадку над пропастью. Выталкивая туда своих пленников, Георг или добивался от них повиновения, или обрекал стоящего на площадке на долгую голодную смерть. Дабы избежать этого, некоторые просто прыгали в пропасть, разбиваясь о скалы. Шекк фон Вальд назвал эту площадку «садиком роз».
Вот такой был затейник, ну натурально местный помещик Троекуров. Но однажды и на него нашелся свой Дубровский. Очередной пленник, выпихнутый на площадку, оказался неплохим скалолазом, ему удалось проползти вниз по скале и спрыгнуть на деревья, по которым он и спустился на землю. А спустившись, он обнаружил у стены гору костей и останков бывших пленников розового сада. Возмущенный бесчеловечностью своего мучителя, молодой человек быстренько собрал войско, захватил замок, да и отрубил Георгу его дурную башку. Такая вот история!
Если поедете в Аггштайн, советую выбрать подходящую обувь – какие-нибудь шлепанцы или сабо не подойдут, запросто потеряете их на ступеньках.
В Аггштайн мы привозим всех гостей и знакомых, очень уж тут красиво. И всем советую посетить это место, если будете у нас в Вахау.
Замок Пёггшталль
(Schloss Pöggstall)
Когда летом подходишь к замку Пёггшталль, невольно начинаешь прислушиваться – кажется, что замок тихонько гудит. Причем звук идет не откуда-то со стороны, а именно от самого замка, будто гудят стены. Во время променада вдоль бывшей крепостной стены выясняется причина странного звука: кладка местами растрескалась, и почти в каждой трещине поселился пчелиный рой.
Место совершенно аутентичное и приятное для романтических прогулок. Если убрать машины и обедающих на террасе ресторана местных селян, то будет полное впечатление, что находишься в каком-нибудь «позапозапозапрошлом» веке. Полное одиночество, скрипучие ступени лестниц, соколы на крыше, шум реки и жужжание пчел. Все! Через десять минут уже хочется выглянуть из замкового окна и убедиться, что люди вокруг действительно не исчезли.
Для коротких летних краеведческих путешествий я обычно выбираю район Вальдфиртель, так что мимо замка проезжаю часто. И почти всегда хоть ненадолго останавливаюсь – есть в этом месте что-то умиротворяющее. К тому же в соседнем лесу роскошные заросли дикой малины и очень много грибов.
Первоначальное название поселения, на месте которого расположен нынешний Пёггшталль, было Pehstal (от слова Pech – смола). По-немецки слово Pech еще означает неудачу, невезение, и я сначала подумала: «Ну надо же было такое чудное место назвать местом неудач!» Но потом оказалось, что тут просто собирали смолу и варили из нее деготь. Сам замок был построен в конце XIII века, тогда вместо зеленой полянки его окружал водяной ров.
Руины Хоэнегг (Burgruine Hohenegg)
Руины Хоэнегг будут интересны в первую очередь фотографам. Знаю, что многие любят снимать именно такие полуразрушенные древности; к тому же с горы, на которой стоит замок, открываются довольно красивые виды. Хоэнегг находится недалеко от Мелька, и путешествующие на машине могут сюда завернуть на полчасика.
Вход на территорию замка свободный. Правда, летом здесь часто проводят праздники, и тогда ворота на несколько дней запирают. Но гуманные австрийцы всегда откроют их для желающих осмотреть замок, нужно только попросить.
Первое упоминание Хоэнегга в документах датировано 1140 годом. Замок часто менял хозяев, но его расцвет (впрочем, как и упадок) пришелся на время, когда Хоэнегг приобрела в собственность семья Монтекукколи. Раймондо Монтекукколи, герцог Мельфи, был австрийским фельдмаршалом итальянского происхождения, принимавшим участие в Тридцатилетней войне 1618–1648 годов. Став владельцем замка Хоэнегг, Монтекукколи начал его активно благоустраивать. К основному зданию были пристроены крепостные укрепления и семиэтажная башня с колокольней.
С 1631-го по 1756-й год замок постоянно подновлялся и достраивался, пока его очередной владелец, граф Зено Монтекукколи, не переехал в Миттерау. А Хоэнегг стал чем-то вроде охотничьего домика, который граф посещал несколько раз в году.
В Австрии в то время действовал так называемый кровельный налог (Dachsteuer). Сумма налога на собственность определялась по общей площади крыш всех находящихся на территории построек. Следствием этого закона стало тотальное «обескрышивание» и последующее разрушение многих замков и крепостей. Не избежал этой участи и Хоэнегг – крепостные укрепления в виде круглых башенок были разобраны и проданы на кирпичи.
С 1970 года в замке постоянно ведутся мелкие реставрационные работы. Мне тут больше всего нравятся окна – просто третье измерение какое-то. Координаты замка для навигатора:
Hohenegg 2, 3386 Hafnerbach
N 48°14.020 E 15°28.625
Руины Добра (Burgruine Dobra)
«…иногда в развалинах замка слышен вой и дикий хохот – это черт, охраняющий клад, начинает пересчитывать золото. По преданию, клад достанется человеку, чья люлька была сделана из дерева растущей в часовне замка сосны. Но черт вырвал эту сосну с корнем, и теперь, чтобы найти золото, придется ждать, пока вырастет новое дерево».
Это одна из легенд о замке Добра, руины которого расположены на берегу озера Кампзее – можно сказать, что даже в самом озере, на небольшом полуострове.
Когда строился замок, никакого озера тут еще не было, оно появилось уже в наше время. Это, собственно, и не озеро, а водохранилище. Что не мешает ему быть одним из самых красивых водоемов Нижней Австрии.
В середине XII века на берегу Кампа было выстроено второе оборонительное кольцо укреплений – защита от нападения племен со стороны Богемии (первое расположено вдоль реки Тайя), и замок Добра был в этом кольце самой мощной крепостью.
Его руины и сейчас очень впечатляют. Летом здесь часто проходят фестивали, концерты и народные гулянья, а рядом расположен молодежный кемпинг – так что всегда многолюдно. Зато осенью – тишина и красота, туман над озером и огненно-красный лес.
Кстати, про лес: название замка, Dobra, имеет славянские корни и происходит от слова «дубрава». В 1278 году Генрих Старший из рода Кюрингов-Вайтра подарил своему вассалу Отто фон Дюрнштайну Сastrum Dobra (форт Добра).
Построенный на вершине лесистого холма и окруженный с трех сторон бурным Кампом, замок Добра выдержал не одну осаду. Каждый раз, когда вижу эти крепости в горах, я представляю, как их строили. Вернее, не представляю – все эти камни ведь нужно было не просто сложить, но еще и затащить в гору через лес. Не египетские пирамиды, конечно, но все равно впечатляет.
История замка Добра похожа на истории прочих австрийских замков: крепость стоит до тех пор, пока очередной владелец не покидает ее. Когда в 1725 году хозяин Добры барон Иоганн Филип фон Эрманн перебрался в замок Вецлас (Wetzlas), крепость Добра стала использоваться как «месторождение» кирпича для местных построек.
С 1996 года руины арендует общество Pölla Aktiv, используя их для проведения различных мероприятий.
Крепость Хардегг (Burg Hardegg)
В Нижней Австрии больше всего крепостей и развалин расположено в районе Вальдфиртель, недалеко от чешской границы. Там буквально целый день можно кататься от одного замка к другому, и еще останется куча неосмотренных мест. Объяснение тут простое: начиная с XII века по берегам рек Камп и Тайя активно строилось кольцо оборонительных укреплений, защита от набегов племен со стороны Богемии.
Не все замки и крепости открыты для посещения, а от многих вообще мало что осталось. Из сохранившихся одни находятся в частной собственности – в них живут наследники прежних владельцев, в других расположены разные госучреждения. Есть замки-отели, замки-рестораны и даже замки – дома престарелых.
В крепость Хардегг мы поехали в первую очередь ради музея Максимилиана I, но и сам по себе замок красивый. Стоит на холме на берегу Тайи и виден издалека.
Историю замка подробно не буду описывать, ничего особо выдающегося в ней нет. Хардегг менял хозяев, передавался по наследству, разрушался и снова отстраивался. После пожара в 1764 году замок стал нежилым, и местные жители потихоньку разбирали стены на кирпичи для собственных строительных нужд.
В 1878 году владелец замка князь Иоганн Карл Хевенхюллер (Johann Carl von Khevenhüller-Metsch) восстановил крепость и перенес туда семейную усыпальницу. Во время войны в Мексике князь был полковником выступившей на стороне австрийского эрцгерцога армии (она, кстати, называлась «красные гусары», – Roten Husaren) и близким другом Максимилиана. В память о погибшем императоре он открыл в замке музей.
Сейчас замок открыт для свободного посещения. Экскурсии тоже проводятся, но мы гуляли самостоятельно. Вход платный – 9 евро.
Сам Хардегг также довольно симпатичный городок. Мост из Австрии в Чехию – местная достопримечательность. На чешской стороне – объявление: «Рыбаки, будьте бдительны и не ловите рыбу на другом берегу – для австрийцев ваша лицензия недействительна!»
Татьяна Королёва, Санкт-Пёльтен
