Бывалые путешественники все чаще вздыхают об исчезающей атмосфере, аутентичности знаковых достопримечательностей. Популярность приносит им мировую известность, удобную инфраструктуру, набор сувениров, но в то же время происходит некое обезличивание. Пройдя по обозначенному в путеводителе маршруту, мы вдруг понимаем, что просто поставили галочку в дневнике путешествий. Еще один старый город, еще одна церковь… Но бывают исключения!
Город Штайн, расположенный в Вахау – одном из известнейших туристических регионов Австрии, умудрился сохранить и древний облик, и уникальный ритм жизни, установившийся когда-то очень давно, лет так триста тому назад. Возможно, это случилось потому, что сейчас Штайн считают просто окраиной соседнего знаменитого Кремса. И лишь очень настойчивые туристы добираются до этого замершего на векторе времени уголка Австрии.
С момента своего основания в XI столетии и до 1938 года Штайн был отдельным городом, окруженным крепостными стенами. Над ним возвышается замок, который часто менял владельцев, удачно или не очень отражал вражеские осады. Город внизу иногда повторял биографию цитадели, но вообще-то жил совершенно самостоятельно.
В XII веке в Штайне появилась приходская церковь. В XIII столетии здесь издали первый Городской закон.
В Средние века Штайн на Дунае – соляной город, важный пункт на торговом пути, по которому везли «белое золото» – соль. И, конечно же, через этот город еще отправляли вино в столицу. Виноградники в Вахау существуют с незапамятных времен. За провоз соли взимали налог. Поэтому построили в Штайне таможню, соляные амбары, деревянный мост через Дунай. Следующий мост над главной водной артерией страны был только в Вене.
Город процветал, привлекая внимание не только купцов, но и предприимчивых отцов католической церкви. Архиепископат Пассау (крупнейшей тогда католической институции в Центральной Европе) приобрел в Штайне несколько домов и перестроил их в модном стиле ренессанс.
В Штайне родилась Барбара Эдельпёк, подарившая наследника, пожалуй, самому блестящему европейскому правителю конца XV столетия – венгерскому королю Матьяшу (Матиасу Корвину). Он не без оснований мечтал о переделе Европы! Но король скоропостижно скончался в Вене, а его единственный сын, Янош Корвин, оказался слишком слабым, чтобы продолжить амбициозные планы отца.
В перечне известных граждан Штайна немало достойных имен: лучший австрийский живописец в стиле рококо, основатель туризма Вахау, министр обороны Австрии, создатель «списка Моцарта» и многие другие.
Входим в древний город через Линцские ворота (XV век). К замку подниматься не нужно, в него не пускают – это частные владения. От Линцских ворот начинается главная улица Штайна – Ландштрассе. Она протянулась параллельно Дунаю, остаткам крепостной стены, пристроенным к ним изнутри и снаружи домикам и заканчивается уже возле следующего входа / выхода в город – Кремских ворот.
Сразу за воротами мы попадаем не то в другое измерение, не то в исторический фильм. Городок в табакерке. Ландштрассе – весьма широкий проспект с точки зрения средневекового жителя: на этой улице могли разъехаться две встречные кареты. С обеих сторон – разно стилевые фасады с табличками «памятник архитектуры» и указателями, кто же жил в этих похожих на театральные декорации домах.
Первый слева – дом, где родился и творил известный живописец Мартин Иоганн Шмидт. Искусствоведы его обозначили как Кремский Шмидт. Для простоты. Произведения штайнского мастера украшают соборы Брно и Каринтии, аббатства Мария Тафель, экспозицию венского музея Бельведер. И, конечно же, мы найдем их в храмах Штайна и Кремса. За увлечение Шмидта голландской живописью, которое серьезно повлияло на его творчество, художника иногда называют австрийским Рембрандтом.
А с левой стороны на главной улице стоят два расписанных яркими абрикосами здания. Это завод Байлони – уникальное производство алкогольных и безалкогольных напитков.
Евгений Байлони приехал в Австрию из Италии в 1872 году. На родине он занимался производством граппы – виноградной водки. Оказавшись в этих краях, он решил приготовить новый вид фруктового напитка. Из абрикосов. Ведь долина Вахау – это не только виноградники, но и лучшие сады страны.
До итальянского предпринимателя из абрикосов, слив, груш, вишни местные жители делали лишь джемы. Сейчас в фруктовом раю, где растет более ста тысяч абрикосовых деревьев, существует немало ликероводочных производств. Но лучшим по праву считается самое первое – завод Байлони. Его владельцы – пятое поколение итальянской семьи. Им принадлежит не только завод, расположенный в здании, построенном больше 350 лет назад. Еще есть сад на полторы тысячи деревьев. Семья Байлони поддерживает двести садовых хозяйств в окрестностях Штайна, покупая их продукцию.
Стоит заглянуть хотя бы в фойе главного здания. Старинный «самогонный» аппарат похож на произведение искусства – в наше время это просто гордый музейный экспонат. На стенах фойе висят многочисленные почетные грамоты. Здесь находится вход в завод, где проводят экскурсии по предварительной записи. Дверь слева ведет в магазинчик с пестрой палитрой напитков, соков, даже шоколада. Часто продавцы предлагают посетителям мини-дегустацию. Не отказывайтесь, это вкусно!
С правой стороны от главной улицы располагается уютная площадь с фигурой Богородицы (XVIII век, так называемый Чумной столб). Увы, страшная эпидемия чумы не обошла Штайн стороной.
Дальше, на перекрестке, находится несколько уникальных зданий. На их фасадах видны и древние фрески, и гербы владельцев. За эркерами, мощными воротами любопытному путешественнику открываются почти не изменившиеся за полстолетия внутренние дворы. Где-то даже видны солнечные часы.
Площадь Шюрер обрамляют удивительные по архитектурному разнообразию фасады. Когда-то эти здания принадлежали именитым жителям города и Архиепископату Пассау. Фасады в стиле ренессанс XV – XVI столетий (золотой век Штайна). В помпезном барочном доме родился Людвиг фон Кёхель – ботаник, писатель, музыковед и композитор. Но прежде всего он знаменит тем, что составил каталог произведений Моцарта. Тот самый каталог Кёхеля.
В конце площади одиноко возвышается круглая древняя Башня Рыбаков. Крепостную стену рядом с ней убрали, чтобы открыть панораму на Дунай. Если ненадолго выйти за линию бывших укреплений к реке, то во многих местах можно увидеть гигантские кольца, буквально выходящие из древних стен. К ним раньше привязывали лодки: уровень воды в Дунае был значительно выше, чем сейчас. Часть теперь ненужных укреплений разобрали еще в нескольких местах. Например, на площади перед Новой (ее возраст всего-то 350 лет) ратушей с обязательным памятником Непомуку (Ян Непомуцкий – покровитель путешественников, моряков и торговцев). Также городскую стену снесли на площади Людвига фон Кёхеля.
Между двумя площадями, все на той же Ландштрассе, возвышается церковь Святого Николая. Впервые она упоминается в 1263 году как приходская церковь города Штайна. На уличной стене находится огромная фреска с изображением святого Христофора. Говорят, что его писали с местного жителя. Внутри собора прохладно и очень тихо. Церковь открыта не только во время службы. Однако здесь почти нет туристов, как и вообще на улицах города. Готические хоры и скульптура, ренессансные фрески, яркие витражи, живопись Кремского Шмидта… Можно присесть на древние скамьи, полюбоваться прекрасными произведениями искусства, немного отдохнуть перед следующим приключением.
Сразу за храмом расположена живописная лестница. Она ведет к церкви Фрауэнберг – первой приходской церкви, которая примерно на сотню лет старше храма Святого Николая. Ее башню, которую видно издалека, в народе называют Alter Michl – старый Михль.
Подъем снизу выглядит пугающе крутым. Но те, кто решится его осилить, получат достойную награду. С каждой площадки лестницы открываются чудесные виды на город, виноградники, окружившие древнее поселение, Дунай и горы. А уже у церкви Фрауэнберг отлично виден похожий на корону ансамбль аббатства Гёттвайг, расположенного достаточно далеко на другом берегу. И этот монастырь тоже приобрел несколько зданий в Штайне, которые отлично сохранились по сей день рядом с Венскими воротами и сторожевой башней.
Новый интерьер первой церкви Штайна довольно неожиданный. Сейчас это памятник местным жителям, погибшим в годы Первой и Второй мировых войн. Лаконично, достойно.
От церкви есть еще один спуск к Ландштрассе. Он ведет снова к ратуше: мимо средневекового родника, по узким улочкам-лестницам, через туннель. А кто-то, возможно, пожелает остаться на окраине города, чтобы бродить по верхним кривым переулкам, на каждом повороте делая неожиданные открытия.
Здесь почти все сохранилось так, как и было когда-то в далекие времена процветания соляного города на Дунае. Правда, в соляных складах теперь находятся отель и ресторан, а в церкви и монастыре миноритов – концертный зал и арт-пространство. Пару десятилетий назад там обнаружили фрески XIV столетия.
Истории в Штайне так много, что она буквально затягивает, завораживает. Уходить не хочется. Тем более что все чудесные исторические картины существуют в нереальной для нашего времени тишине уютного, живого города.
Екатерина Вереш
