Когда в Вене, на Обводном канале, открыли речной вокзал с надписью «Вена – Братислава» и между двумя столицами стали курсировать кораблики, веселые братиславцы объявили, что у них появился новый пригород – Вена. С чувством юмора у них всё в порядке. Как и с достопримечательностями, горячим шоколадом, уютными барами, кафе и улыбками, которыми вас здесь встречают на каждом шагу.
В Братиславе нет венской имперской роскоши, грандиозных панорам Будапешта, но 90 % путешественников, впервые попав в этот уютный и очаровательный город, обещают себе непременно вернуться. И как можно скорее.
Братислава – это старый и новый город на берегах Дуная, с солидным замком, возвышающимся на холме в самом центре. Четыре башни замка стали логотипом столицы Словакии – как собор Святого Стефана для Вены или Парламент для Будапешта.
С крепостного холма над Дунаем всё и начиналось. Сначала здесь жили кельты, потом римляне, затем славяне. А с X века – венгры. Именно венгерские короли построили оборонительный замок над рекой, а под ним, на берегу, основали город Пожонь.
В 1207 году в королевском замке появилась на свет одна из самых почитаемых в католическом мире святых – Елизавета Венгерская (или Тюрингская), вечный символ милосердия. В замке 15 лет жила любимая дочь императрицы Марии Терезии – Мария Кристина, вместе со своим супругом, принцем Альбертом. И сама великая правительница здесь не раз останавливалась.
В 1811 году, во время наполеоновских войн, замок сгорел. Его восстановили, стараясь максимально сохранить исторический облик. Сейчас в его мощных стенах расположен Исторический музей. Позади монументального здания вновь разбили элегантный французский парк, а чуть ниже установлен памятник Святой Елизавете – «Королеве роз», с хлебом и розами в руках, напоминающий о красивой легенде.
Но больше всего взобравшихся на холм привлекают панорамы, открывающиеся с крепостных стен. Нет, не панельные дома на противоположном берегу, а многочисленные шпили древних церквей, черепичная мозаика крыш Старого города и эффектный частокол небоскребов XXI века за его пределами. Редкий случай, когда современная архитектура органично соседствует с историческим центром. Во-первых, высотки необычной формы выросли на месте унылой полузаброшенной промзоны. Во-вторых, большинство из них построено по проектам всемирно известных архитекторов, таких как Заха Хадид.
Около десяти лет назад на берегу Дуная появилось здание Национального театра и торгово-развлекательный центр Eurovea, а вскоре после этого началась реализация проекта Sky City, который в ближайшие годы станет вторым жилым, культурным и административным центром города.
От замка несколько извилистых улиц ведут вниз – прямо к Старому городу. Здесь хорошо сохранились средневековые укрепления со стороны Крепостной горы. Часть их – главный собор Словакии, храм Святого Мартина. Его колокольня увенчана не крестом, а увеличенной копией короны Габсбургов, короновавшихся здесь на венгерский престол. Коронационные церемонии в этом храме проводились с XVI века, когда большая часть Венгрии на 150 лет оказалась под властью Османской империи. Габсбурги короновались в Пресбурге (немецкое название города) как христианские монархи на неоккупированной турками венгерской территории.
Освобожденная объединенной европейской армией Венгрия в конце XVII столетия независимость не получила, а стала частью Австрийской империи. Коронации Габсбургов продолжались в Пресбурге до 1830 года.
Венграм это не нравилось, однако они сделали исключение для Марии Терезии, которая взошла на трон Австрии во многом благодаря поддержке венгерской аристократии. Впоследствии она щедро вознаградила своих сторонников. Ее самый преданный поклонник, Антал Грассалкович, получил графский титул и земельные владения на территории современных Австрии и Венгрии. Именно в его дворце сейчас располагается резиденция президента Словакии.
В крипте величественного собора покоятся многие достойные жители города, в том числе граф Палфи и кардинал Эстерхази (фамилии венгерские). Справа от главного алтаря – скульптура «Святой Мартин и нищий», созданная венским мастером Георгом Доннером (его авторству принадлежит фонтан на площади Нойер-Маркт в Вене). Почему-то у Доннера римский легионер Мартин одет как венгерский гусар…
От собора во все стороны разбегается паутина мощеных улочек. Можно идти в любом направлении. Братислава – ностальгический европейский город, где за каждым поворотом вас ждут чудесные открытия. Дворики с ренессансными аркадами, эркеры, занятные химеры, охраняющие ворота. В одном из дворцов начинал свою музыкальную карьеру Ференц Лист, а в доме напротив венгерскую знать своим талантом поражал шестилетний Моцарт. Здесь расположен и дворец графов Зичи. Зичи – древний род, прославившийся в борьбе с турками. Но наибольшую известность фамилия получила прежде всего благодаря представителю обедневшей ветви – Михаилу Зичи, придворному художнику трех российских императоров.
Стоит увидеть здание Истрополитанского университета, первого венгерского университета, основанного королем Матьяшем Корвином, а также Михайловские ворота – единственный сохранившийся средневековый вход в город. Это тоже визитная карточка Братиславы. На сторожевой башне архангел Михаил пронзает дракона. Прямо под аркой, на мостовой – круглый «нулевой километр»: отсюда ведется отсчет расстояний от центра столицы Словакии до крупнейших городов Европы – Лондона, Вены, Будапешта, Москвы, Парижа…
А за воротами слева – самый узкий дом Братиславы: всего 130 см в ширину!
В башне сейчас работает выставка средневекового оружия, а наверху – смотровая площадка, на которую нужно забраться, чтобы убедится, что и за пределами Старого города есть масса интересных мест: древние монастыри, Голубая церковь Святой Елизаветы, Мемориал Советским воинам (Slavin Memorial).
Однако не спешите покидать Старе Место. На Главной площади представлены почти все архитектурные стили Европы – от готики до сецессиона. В центре – фонтан XV века, посвященный императору Максимилиану. На его вершине – статуя храброго рыцаря Роланда. По легенде, он каждую ночь спускается с постамента и неторопливо обходит площадь, соседние улицы, проверяя все ли в порядке в древнем городе. Беседует с бронзовым наполеоновским солдатом, устало облокотившимся на спинку скамьи перед зданием французского посольства, приветствует серебристого господина Игнаца, подходит к высунувшемуся из люка Наблюдателю, который только ночью и может отдохнуть от желающих сфотографироваться с ним туристов.
Вообще, уличная скульптура – старая и современная – это отдельная, чарующая глава истории и культуры Братиславы. Фонтан Святого Георгия – еще одно популярное место для фотосессий. Он на сто лет старше фонтана Максимилиана и находится во дворе Архиепископского дворца, где в 1805 году был подписан грустный для Австрии Пресбургский мир после победы Наполеона под Аустерлицем. Над входом – огромная кардинальская шляпа, чтобы все понимали, для кого было построено это импозантное сооружение за Старой ратушей.
Столетнее здание Главпочтамта, где всё – от витражей до окошек, в которых у вас принимают письма и открытки, – сохранилось без изменений. Нарядный Национальный театр, элегантная Редута (бальный зал), которую в наше время отдали Филармонии. И, наконец, набережная Дуная в обрамлении парков и памятников героям прошедших войн. Невероятный по инженерному решению мост Словацкого национального восстания с огромной летающей тарелкой сверху. Там располагается ресторан, называется он, естественно, «UFO». Прохожие шутят: «Он вращается? Конечно! Особенно если выпить хорошей сливовицы или местного пива». Кстати, последнее ничуть не хуже австрийского.
А потом еще вспоминают, как их бабушки и дедушки ездили на трамвае из Братиславы в Вену – всего 70 километров. Хорошо бы восстановить это сообщение. Как в старые добрые времена.
Екатерина Вереш
