Любое путешествие по Европе – путешествие в прошлое. И как далеко я заберусь в прошедшие века, зависит только от города, в который я собираюсь улететь.
Так произошло и на этот раз: Вена решила отправить меня в средние века…
Эпоха Средневековья для меня не самая интересная тема – времена были жуткие, я бы даже сказала жутчайшие! Сменялись династии (зачастую в результате хитрого коварства и кровавых переворотов), войны длились не один десяток лет, эпидемии чумы выкашивали целые государства, я уже молчу про охоту на ведьм, когда некоторых женщин сжигали на кострах просто потому, что они были слишком красивы и слишком умны для своего времени! И столетия, когда, простите, немытая Европа погибала от эпидемий и войн, меня не очень-то привлекали.
Но величественная Вена неожиданно увлекла именно этим временем и, не спросив согласия, забросила мое любопытство к той эпохе, когда история этого имперского города только-только начиналась.
«Бермудский треугольник Вены»
Треугольник ограничен улицей Рабенштайг, переулками Юденгассе и Зайтенштетегассе. Он славится невероятным количеством кабаков и баров, многие из которых имеют совершенно уникальную историю. Район этот откровенно питейный и свое название получил потому, что затеряться в водовороте кафе и ресторанов проще простого – во всяком случае, венцы в этом абсолютно убеждены, а уж им-то в этом вопросе доверять можно!
Свое название место получило в 70-х годах прошлого века, когда несколько австрийцев решили начать свой бизнес на малолюдных улицах. Вскоре сюда потянулись творческие личности. Число посетителей стремительно росло, посиделки затягивались до самого утра, за что район и окрестили «Бермудским треугольником». Правда, в отличие от кораблей, люди здесь не исчезают бесследно.
От Ротентурмштрассе поворачиваем направо, идем мимо кафе Bermuda Bräu и затем налево, на Зайтенштетегассе.
Слева видны еврейская община и старая синагога. Попасть в нее нам не удалось по причине раннего часа. На входе поставлена рамка с металлодетектором, для всех входящих предусмотрен строгий досмотр – не в самые простые времена живем.
Повернув направо, мы попали на Юденгассе, которая ведет к старейшей церкви в Вене – Рупрехтскирхе. Она посвящена Святому Рупрехту Зальцбургскому, покровителю торговцев солью. Постройка датируется между 796 и 829 годами. Легенда гласит, что церковь была основана товарищами Рупрехта, когда он был епископом Зальцбурга. Первое упоминание о Рупрехтскирхе относится к началу XIII века. Она была центром города, и здесь проводились все важные и значимые религиозные обряды до того времени, пока не появился Собор Святого Штефана.
В XIII веке церковь значительно пострадала от пожара и была частично перестроена.
На Рупрехтскирхе сохранились самые старые в городе стекла в окнах (конец ХIV века) и колокола (конец XIII века).
Здесь заканчивается «Бермудский треугольник» Вены.
Хоэрмаркт – «Высокий рынок»
От Рупрехтскирхе возвращаемся назад по Юденгассе на Хоэрмаркт.
Когда-то тут располагался центр Римского лагеря Виндобона (I век н. э.). В доме №3 можно посмотреть раскопки древнеримских руин. Раньше на этой площади судили, наказывали и казнили виновных.
К началу Второй мировой войны на Хоэрмаркт находились самые богатые и пышные особняки. В 1945 году от площади почти ничего не осталось, особняки канули в лету.
Слева, на высоте второго этажа, между двумя зданиями, расположены красивейшие анкерные часы – Анкерур. Специально для них был сконструирован проход, в который стрятали механизм.
Автор часов – художник и скульптор Ф. Матш, создавший их в начале ХХ века для страховой компании «Анкер», что в переводе означает «якорь». Поэтому часы называются Анкерными или Якорными – оба названия правильные.
Поспеть к ним лучше всего к полудню, ровно в 12 часов они покажут настоящее представление, которое продлится 15 минут. За это время перед вашими глазами пройдет вся история Австрии.
12 фигур проплывут мимо циферблата, это самые важные исторические персоны: император Марк Аврелий, император Карл Великий – основатель Австрийского государства, герцог Леопольд VI с супругой Теодорой Византийской, Вальтер фон дер Фогельвейде, король Рудольф I с супругой Анной, архитектор главного собора страны Ганс Пуксбаум, император Максимилиан I, бургомистр А. фон Либенберг, граф Рюдигер фон Штархемеберг, принц Евгений Савойский, Мария Терезия с супругом Францем I Лотарингским, композитор Йозеф Гайдн. Сопровождает этот парад мелодичная музыка той эпохи.
Сбоку, на уровне глаз, есть таблички с пояснениями, какой исторической личности принадлежит конкретный час. Если не получается попасть на полный парад, можно посмотреть, как каждый час сдвигается одна фигурка, уступая место следующей. Тем, кому привычный циферблат все же удобнее, стоит пройти в арку под часами и оглянуться назад – мудреные анкерные часы станут знакомыми с детства.
Поворачиваем на Фляйшмаркт.
Фляйшмаркт или Мясной рынок
Фляйшмаркт или Мясной рынок появился в Вене в середине XII века с переселением греков, торговавших здесь продуктами. С той поры многое изменилось, и теперь тут в основном расположены рестораны и бары.
Один из них – живая легенда. Ему уже более пяти столетий! Это Griechenbeisl или «Греческая таверна». Имен у этого ресторана было много: «Желтый орел», «Под красной крышей», «Золотой ангел», а потом опять вернулись к «Греческой таверне». Золотого орла на входе так и оставили висеть, сама видела. Но место знаменито, прежде всего, своими посетителями. Здесь бывали и пивали Шуберт, Штраус, Брамс, Цвейг, Шаляпин, Твен, Вагнер. И именно в этом заведении появилась на свет знаменитая песня «Ах, мой милый Августин», автор которой так любил бывать в «Греческой таверне»! Первое упоминание об этом месте датируется 1500 годом. Работает оно и сейчас, цены вполне приемлемые, столик лучше бронировать заранее и можно это сделать по интернету, если вы хорошо владеете немецким языком.
В ресторане, расположенном в подвале, есть несколько комнат: Круглая, Марка Твена, Карлсбадская, Бидермайеровская, Музыкальная, Охотничья – можно выбрать ту, где вам больше понравится.
Архитектурное украшение площади – Греческая православная церковь.
Здание построено в середине XIX века в псевдовизантийском стиле по инициативе греческой православной общины. В 1963 году церковь стала Кафедральным собором греческой православной епархии в Австрии.
Интересен его фасад, выполненный из двухцветного кирпича и напоминающий узорчатую шкатулку и декор позолоченными резными арками. Во внутреннем убранстве тоже преобладает золото.
В доме №3 есть подвал, в котором находится музей восковых фигур эпохи Габсбургов.
По Фляйшмаркт идем до Постгассе, где расположен главный почтамт Вены. Здание ничего интересного собой не представляет, и мы его даже не сфотографировали, а использовали лишь как ориентир на местности. Но если вам нравится отправлять открытки из отпуска себе домой или друзьям-знакомым, то стоит зайти именно сюда, чтобы передать привет из Вены. Многие мои знакомые любят получать по приезде открытку из города, в котором они побывали совсем недавно.
Справа, на Постгассе, 8, расположена церковь Святой Варвары. Она принадлежит униатской украинской греко-католической церкви. Это центр украинской жизни в Австрии.
Идем дальше, закручивая лабиринт старых улиц Вены. Вокруг было настолько интересно, что все время хотелось свернуть с маршрута на боковые улицы, настолько узкие и симпатичные, что любопытство и любознательность вопили во весь голос, требуя тщательного исследования всех-всех закоулков. Приходилось уговаривать саму себя и обещать вернуться сюда еще раз. С Постгассе сворачиваем на Шёнлатернгассе. Неподалеку расположена церковь Иезуитов – Иезуитенкирхе. В средние века это была улица «Кавалеров Святого Креста», рядом находился «Двор Святого Креста», куда и сегодня ведет дорога через арку.
«Переулок красивого фонаря»
Свое нынешнее название улица получила в конце XVIII века и переводится Шёнлатернгассе как «Переулок красивого фонаря». Имеется и сам красивый фонарь, в доме №6 (правда, на улице висит всего лишь копия фонаря, оригинал находится в Городском музее Вены).
Есть тут еще одна достопримечательность – «Дом Василиска». Дело было в XIII веке. Из колодца, что всегда был возле дома, вдруг стало отвратительно пахнуть. Спустившийся в него человек дрожал от ужаса и побелевшими губами поведал, что там поселилось чудовище, похожее на страшную птицу с телом жабы. Ученый лекарь определил по описанию, что в колодце поселился Василиск, превращающий в камень любого, кто осмелится на него посмотреть. Тогда владелец дома, он же местный пекарь, пообещал щедрую награду тому, кто избавит его от страшного Василиска. Подмастерье пекаря, давно «положивший глаз» на его красавицу-дочку, вызвался спасти всех от чудовища, а в качестве награды попросил ее руки. Обещание было дано, и отважный подмастерье поспешил спасать город. Юноша взял с собой только зеркало, и этого ему хватило для победы – Василиск посмотрел на свое отражение и… окаменел! Пекарь сдержал свое слово, свадьбу сыграли. А на доме установили изображение Василиска.
Его неподвижную фигуру можно видеть на фасаде здания №7, которое так и называют – «Дом Василиска». И сидит Василиск как раз под светом Красивого фонаря – все рядом!
Чуть ниже на стене – изображение хитреца, спасшего округу от чудища, а еще ниже – текст старинной легенды.
На этой же улице, в доме №9, – старая кузница, она отмечена вывеской-ключом.
Тема Василиска обыграна со всевозможными вариациями в близлежащих ресторанчиках, и встречается изображение этого чудовища на улочке очень часто.
«Переулок красивого фонаря» изображают на почтовых марках и открытках, и улица давно стала одним из символов Вены и местом, обязательным для посещения туристами. Теперь сворачиваем налево, выходим на Зоннефельдгассе и идем к церкви Иезуитов (Иезуитенкирхе). Она создана в начале XVII века в момент слияния факультетов теологии и философии Венского университета. В капелле храма хранится образ Святой Екатерины – покровительницы наук.
Иезуитенкирхе считается лучшей по внутреннему оформлению среди церковных зданий Вены. Особенно знаменита роспись потолка: на плоскости создана имитация купола, причем настолько достоверно, что поверить в то, что на самом-то деле купола нет, невозможно. Сам А. Поццо, расписавший его, похоронен в крипте Иезуитенкирхе. Церковные скамейки и кафедра датируются началом XVIII века, исповедальня – XVII веком, фрески на сводах нефа – XIX веком. Внутреннее убранство – розовый мрамор колонн и позолота. Рядом с церковью находится Иезуитский университет, ныне Академия наук.
Он был основан в 1365 году герцогом Рудольфом IV и является одним из старейших университетов Европы и старейшим немецкоязычным университетом в мире. Ныне существующее здание было построено по заказу Франца I (середина XVIII века). Его парадный зал считается лучшим в стиле рококо в Вене. Впоследствии здесь была открыта Императорская Академия наук с подачи Г. Лейбница (середина XIX века).
И Иезуитенкирхе, и Академия наук стоят на небольшой площади Игнаца Зайпеля. Повернув направо, выходим на Бакерштрассе и идем до Эссигассе, пересекаем Вольцайле, выходим на Штробельгассе, переходим Шулерштрассе и направляемся к Домгассе (Соборная улица).
Домгассе, 5. Дом Моцарта
В Вене существовало не меньше дюжины квартир Моцарта. Но на сегодняшний день сохранилась всего одна, на Домгассе, где Моцарт жил с 1784 по 1787 годы.
Роскошная квартира на втором этаже – четыре комнаты, два кабинета и кухня. Моцарт был не только талантливым композитором, про которого говорили, что его рукой движет сам Бог, но и имел слабость к роскоши: наряды, квартиры, клавесины – все впечатляло изяществом. На Домгассе он прожил дольше всего, и, пожалуй, это были самые счастливые годы его жизни. Именно здесь были написаны «Свадьба Фигаро» и огромное количество других произведений. Второе название дома – «Фигаро-хаус».
Сегодня, помимо квартиры Моцарта на втором этаже, три выставочных этажа занимает музей композитора (с 2006 года). Многие легенды и тайны его жизни станут понятны после осмотра. Кроме, конечно же, самой главной тайны – тайны его смерти. В музее есть аудиогид на более чем десяти языках, в том числе и на русском.
Венские достопримечательности легко узнать и без карты. На таких домах всегда есть особое обозначение, облегчающее жизнь туристу. Здания, прославившиеся своей архитектурой, или историей, или проживавшей в них личностью, отмечены памятными досками в виде картушей из белого мрамора, с двойной W – первой буквой в слове «Вена» наверху и небольшим текстом, выполненным золотыми буквами. Венчают картуш ленты в цветах австрийского флага. Здесь же, рядом с домом Моцарта, есть отель «Фигаро» и одноименный ресторан.
Гуляя по Домгассе, доходим до пересечения с Грюнангергассе, где находится дворец Фюрстенберг.
В XVI веке на этом месте стояла церковь, в начале XVIII века земля была выкуплена императорским советом и было решено построить здесь дворец. Он переходил из рук в руки, изменяя облик по прихоти своих новых владельцев. Последняя реконструкция датируется концом ХХ века. Часть здания размещает музей искусств, часть отдана под кабинеты.
Сворачиваем с Домгассе направо, на Грюнангергассе, и идем до пересечения с Зингерштрассе.
Чуть левее и вглубь, на Францисканерплатц, возвышается Францисканская церковь Святого Иеронима. Это римско-католическая церковь францисканцев, готическая, с элементами ренессанса.
В конце XVI века городской совет передал францисканцам руины сгоревшего монастыря Святого Иеронима, основанного в XIV веке при кладбище, на котором хоронили послушников монастыря и монахов, а позднее – богатых и именитых граждан. Францисканцы восстановили церковь, сохранив часть старой готической постройки, и в начале XVII века работы были завершены. Интерьеры церкви оформлялись до XVIII века.
На площади перед храмом построен фонтан «Моисей» (конец XVIII века).
Фронтон церкви венчает изображение Святой Троицы с тремя лицами. Впоследствии подобные изображения были запрещены церковными канонами, и эта Троица является уникальной. У основания фронтона – скульптуры Святого Людовика IX Французского, святой Клары Ассизской, покровительницы женской линии францисканцев и Святого Иеронима с возлежащим львом (патрона ордена).
Интерьеры церкви выполнены в стиле барокко с элементами рококо. Главный алтарь расписан А. дель Поццо, который оформлял и Иезуитенкирхе. Местная реликвия – «Мадонна с топором» (Грюнберг, XV век). Есть предание, что Мадонну пытались сжечь протестанты, но огонь не причинил ей никакого вреда. Тогда они попытались разрубить Мадонну, но топор застрял в левом плече Богоматери, не причинив ей никакого вреда. С тех пор статуя почитается чудотворной.
Во Францисканеркирхе есть старейший в Вене резной орган Иоганна Векерля (середина XVII века), на хорах за главным алтарем. Этот орган – главная достопримечательность Францисканеркирхе.
Возвращаемся на Зингерштрассе и идем до Шток-им-Айзенплатц.
По дороге можно заглянуть в магазинчики, в них чего только нет для хорошей хозяйки и затейницы-кулинарки. И опять я привезла домой формочки для рождественской выпечки, чашечки и тарелочки, салфетки и прочее, прочее, прочее…
Шток-им-Айзенплатц
Здесь можно посмотреть на знаменитый «Пень в железе». Сосчитать, сколько легенд собрала в себе Вена, просто невозможно! Наверное, это будет многотомный, но ужасно интересный трактат, прочитать который я бы не отказалась.
На углу Кернтнерштрассе, в нише дома №3-4, расположена некая конструкция за стеклом, именуемая «Пнем в железе». Впервые этот пень упоминается в летописях 1533 года.
Когда-то здесь располагался двухметровый ствол дерева, в который на удачу вбивали гвозди. Длилось это не одно столетие. Деревом была ель, начавшая расти еще в начале XV века, что подтверждает и проведенная в XX веке экспертиза. Первые гвозди были забиты в дерево до того, как его срубили, а уже в 1548 году его вмонтировали в стену дома.
Вокруг этого экспоната ходит очень много легенд, датируемых XVII и XVIII столетиями. Одна из них утверждает, что это была последняя ель из священного древнего леса. Но существуют и другие версии.
Как-то ученик одного почтенного слесаря возвращался в город, но задержался в дороге и подошел к городским воротам, когда они уже были заперты. Охранники потребовали плату за неурочный вход в город, денег у подмастерья не нашлось и отчаявшийся юноша вскричал, что он готов отдать свою душу дьяволу, чтобы попасть в город.
Неожиданно появился незнакомец, поинтересовавшийся, что же случилось с юношей, и тот поведал о своей беде первому встречному. Незнакомец ссудил подмастерье деньгами и обронил вскользь, что он может сделать его богатым и знаменитым, лучшим мастером по изготовлению замков в Вене всего лишь в обмен на душу. Уговор был подписан с одной оговоркой: если подмастерье пропустит хотя бы одну воскресную службу в соборе, то душа переходит к дьяволу (понятно, что незнакомец был именно им!). Так и порешили. Договор был подписан, юноша попал в город.
На следующее утро в мастерской появился человек с необычным заказом – изготовить железный обруч для дерева, что стоит возле собора Святого Штефана, и замок, который никто не сможет открыть.
Мастер сразу признался, что это ему не по плечу, но незнакомец указал на подмастерья и велел ему выполнить свой заказ.
Через час все было готово. На дерево у собора был повешен обруч, который запирали на замок. Заказчик забрал ключ и исчез. Все это происходило на Шток-им-Айзенплатц. В тот день юноша стал знаменит и известен всей Вене. Обещание дьявола было выполнено.
С той поры самые надежные и лучшие замки изготавливал этот юноша. Совет города пообещал возвести в ранг того мастера, кто сможет открыть замок на дереве, но все попытки оказались безуспешными – сделать это удалось лишь нашему герою. Его сразу же объявили мастером.
От радости он бросил гвоздь в дерево, а ключ подбросил вверх. Гвоздь вонзился в дерево, ключ пропал в небесах, так и не упав обратно на землю.
Всю свою жизнь преуспевающий и очень богатый мастер каждое воскресенье ходил на службу, опасаясь за свою душу. Но однажды, засидевшись с друзьями за обильным столом, он пропустил воскресную службу. В этот же час в дверях таверны, где трапезничала компания, появился тот самый таинственный незнакомец, напомнивший давнишний контракт с самим дьяволом.
Через несколько дней в мастерской нашли бездыханное тело мастера. Шутки с дьяволом плохи.
С той поры каждый проходящий мимо слесарь-подмастерье должен был вбить в этот пень гвоздь, доказав таким нехитрым способом свой профессионализм.
Сейчас за вбитыми плотно-плотно гвоздями дерево и не разглядеть.
Здесь, у собора Святого Стефана, и закончилась наша экскурсия по средневековой Вене. Сколько она заняла времени? Несколько веков! И пару часов. А можно бродить целый день, уходя с маршрута на боковые, но не менее интересные улочки, и возвращаться вновь. Часами осматривать храмы, их роспись, купола, колонны, органы. Все зависит лишь от того, сколько времени вы тут проведете.
На улицы средневековой Вены мы возвращались не один раз, гуляя по старинным лабиринтам и не переставая восхищаться одним из самых красивейших городов Европы.
Погуляйте и вы – вам понравится!
Татьяна Лискер,
Воронеж
Фото: автор, www.wien.gv.at и Википедия
