Церковь Святого Рупрехта
Вена способна менять свое лицо и настроение. Шаг путешественника – и она уже переоделась, поменяла маску. Улицы Внутреннего города, ведущие от императорского дворца Хофбург, завернуты в дорогую обертку.
Размах и простор имперской роскоши, золотой блеск и вычурность барокко, витрины именитых брендов, пафосная гастрономия, препятствующая движению, – все это венское изобилие, свалившееся на путешественника, способствует потере бдительности, расслаблению мысли, возникновению иллюзии, что этот праздник жизни никогда не кончится. Но это не так.
В ушах еще не затихло гудение толпы на Штефансплац, как все вокруг изменилось. Путешественник оказался в северо-восточной части Внутреннего города, носящей название «Бермудский треугольник». На пути возникла угрюмая и странная на вид башня, выпадающая из общего контекста первого района, – это Kornhäuselturm. Подъем по лестнице, и за башней поворот направо. Казалось бы, до церкви Святого Рупрехта (Ruprechtskirche) рукой подать. Однако отыскать храм сразу вряд ли получится. Над чужаком непременно начнет подшучивать местный дух, зазывая в узкие соседние улицы и уводя в сторону. Если все же путешественник, не запутавшись, сразу выйдет к цели, значит, гений места наверняка уснул, приняв лишнего в водовороте близлежащих питейных заведений.
Интереснее всего подойти к церкви с юга, со стороны Seitenstettengasse. Нужно двигаться в направлении стражников, неизменно дежурящих у синагоги и еврейского центра, и, пройдя совсем немного, свернуть налево, в арку. Путешественник за этот маневр будет вознагражден видом, подобным тому, который открылся принцу, отыскавшему заколдованный замок со спящей принцессой. Ruprechtskirche действительно похожа на маленький замок. Она будто уснула в Средневековье и неохотно просыпается только по расписанию. Ее темный романский фасад обвит ветвями, которые без листвы выглядят угрюмо и недружелюбно. Их прочная сеть хранит некую тайну, защищает неторопливость далекого прошлого от современного ускорения.
Ruprechtskirche – самая древняя из сохранившихся церквей Вены, или, по крайней мере, она таковой считается. Имя ее покровителя – святой Руперт (в латинском варианте), или Рупрехт (германская форма, более привычная в Вене). Предположительные даты жизни этого святого: 650–718 гг. Рупрехт был первым епископом Зальцбурга, после смерти стал покровителем этого города, а также одноименной земли.
Согласно преданию, церковь основали в 740 году последователи святого, миссионеры Chuniald и Goslar. Однако есть и другие версии возникновения храма. Возможно, церковь была построена еще аварами, населявшими Вену до 796 года, или венграми, которые вторглись в Австрию в 907-м и были христианизированы в 1000 году.
Ruprechtskirche могла быть основана также каролингами или германским королем Оттоном I Великим. Хронологию и достоверность событий раннего, «темного» Средневековья проследить достаточно сложно.
Первое письменное упоминание этого храма относитс к XII веку. До 1147 года он выполнял функции приходской церкви (Pfarrkirche), позже эта роль перешла к собору Святого Стефана. Нижние этажи башни и главный неф датируются XII веком – это самые старые сохранившиеся стены не только церкви, но и города.
Отступая от традиции постройки церквей, Ruprechtskirche не ориентирована точно на восток. Главная ее ось направлена на юго-восток. Причиной тому была необходимость приспособить храм к уже имевшимся в то время постройкам. Церковь стоит на римском фундаменте, который и определяет ее направление. Предположение о том, что на месте храма располагалось римское святилище, не имеет достаточных доказательств. Хотя некоторые авторы не исключают такую версию, ссылаясь на то, что при реконструкции Seitenstettner Hof в 1825 году были найдены мозаика и капитель пилястры римского происхождения.
Церковь Святого Рупрехта не только самая древняя, но и расположена она в самой старой части Вены – на северной границе римского лагеря Виндобона. Раньше поблизости, примыкая к римской крепостной стене, находился большой рынок, который позже переместился на Hoher Markt. Рынок у Ruprechtskirche остался, но значительно уменьшился в размерах. На нем продавали сосновые щепки, служившие для освещения, а также пряности и певчих птиц.
С западной стороны Puprechtskirche, на месте нынешнего углового дома по адресу Salzgasse 7, находился так называемый Praghaus («Пражский дом»), в котором король Сигизмунд пленил своего брата – короля Вацлава. Сыновья короля Богемии Карла IV, рожденные разными матерями, враждовали. Сигизмунд, младший брат, был недоволен разделом наследства. Вацлава держали в заточении 15 месяцев в 1402/03 годах, пока при помощи верных товарищей ему не удалось бежать. Он благополучно переплыл Дунай, добрался до Микулова, а потом до родового гнезда Карлштейн, где уже был в безопасности.
С 1500 года в Praghaus располагалось Соляное управление Salzamt, а в самой церкви примерно с этого же времени размещалось Братство солевых судов. В 1562 году кайзеру поступило прошение об использовании пустующей церкви в качестве склада, однако оно было отклонено. Сейчас к площади Ruprechtsplatz примыкает переулок Salzgasse, а поблизости находится улица Salzgries, названия которых напоминают о тех событиях. Спуск от площади ведет к реке, куда пришвартовывались суда с белым золотом. Соль прибывала в Вену из Зальцкаммергута, после чего ее перепродавали посредникам. В 1581 году контроль над Соляным управлением перешел к кайзеру. Долгое время это был важный государственный орган, который прекратил свое существование в 1824 году. В память о нем осталось ироничное выражение: «Beschwern’s Ihna beim Salzamt!» Мол, «жалуйтесь в Соляное управление!», то есть в несуществующий орган, значение которого уже никто не понимает.
В Средние века жилые постройки плотно примыкали к Рупрехтскирхе со всех сторон. Они начали отодвигаться в XIX веке, образуя некоторое пространство вокруг церкви. Сейчас это дома периода бидермайер (1815 – 1848 гг.), многие из которых выполнены архитектором Йозефом Корнхойзелем (спроектировавшим уже упомянутую башню Kornhäuselturm).
Ruprechtskirche находится на возвышенности, если на нее смотреть с севера, со стороны Дунайского канала. Такой вид появился в XIX веке после сноса домов. На расстоянии церковь еще больше похожа на замок. Удачный смотровой пункт – место у мемориала на площади Morzinplatz, где в период с 1938 по 1945 год размещался главный штаб гестапо. Старинные стены северной стороны церкви из темного бутового камня резко контрастируют с расположенными рядом современными постройками. В немного наклоненной на север романской башне находятся два старейших колокола города, датируемые XIII веком. Кажется, что этот удивительный кусочек Средневековья в окружении геометрии XX века вот-вот исчезнет, как мираж. К церкви ведет лестница, сверху – смотровая площадка. Глазу открывается широкая улица с транспортным потоком, Дунайский канал, а за ним – высокие постройки. И миражом кажется уже этот вид, а не древние стены на римском фундаменте. Пока путешественник стоит спиной к церкви, завороженно наблюдая за тем, как воды Дуная уносят время и как на глазах меняется реальность, на него поглядывает барочная скульптура святого Рупрехта. Святой, скрытый ветвями, смотрит на реку и вспоминает суда, груженные солью, и в то же время не упускает возможности развлечься – изучает гостей, оставаясь при этом незамеченным.
Церковь в течение веков достраивалась и перестраивалась, в том числе после пожаров, которые были в Вене частым явлением. Боковой неф сооружен в середине XIV века. В XVII веке в храме появились барочные элементы, например, были увеличены окна и создан новый алтарь. В 1832 году пристроенное к западной стене Соляное управление было снесено, а его место вскоре заняла постройка в стиле бидермайер.
Изучать внутреннее убранство Ruprechtskirche интересно и неутомительно. Интерьер нельзя назвать пышным или богатым. Балочный потолок из дуба (1924–1935 гг.) невысокий, да и сама церковь небольшая. В храме Святого Рупрехта два нефа – центральный и боковой – с южной стороны. Отсутствие северного нефа, обусловленное условиями планировки, создает ассиметричное пространство. Интерьер не предполагает торжественности, а скорее создает уютную атмосферу. Посетителей немного, можно в тишине посидеть на скамье и спокойно осмотреться вокруг.
На западных эмпорах (галереях – Прим. ред.) находится доска с латинской надписью «aeiou». Это аббревиатура девиза Фридриха III в память о его прибытии в Вену в 1439 году, которая расшифровывается как «Austria erit in orbe ultima» – «Австрия будет последней на Земле» (как с этим не согласиться…). Фридрих III подтвердил спорную «Privilegium Maius» («Большая привилегия») Рудольфа IV Основателя на особые права монархов Австрии.
Реликвии размещены в церкви на некотором расстоянии друг от друга, чтобы один объект не мешал восприятию другого. У входа – алтарная картина «Глория святого Рупрехта» (1720 г.). В центральном нефе – деревянная скульптура покровителя церкви 1370 года. Его фигура выполнена анатомически неверно, кисти вырастают прямо из тела. Такое исполнение отражало общую тенденцию, свойственную наивному искусству Средневековья. Необычно выполнена позднеготическая скульптура Мадонны 1510 – 1520 годов. В отличие от канонической иконографии младенец Иисус не повернут к зрителю. Он не обещает спасение, не наставляет, а с нежностью, по-детски прильнул к матери и сам ищет защиты у нее. В саркофаге у северной стены находятся мощи святого Виталиса в барочном убранстве, подаренные церкви Марией Терезией в 1765 году.
Древние реликвии соседствуют с современными. Бронзовый табернакль (ларец со Святыми Дарами – Прим. ред.) выполнен в конце XX века художником из Нижней Австрии Игнацем Кинацем. Он разделен на три равные структуры, представляя идею Троицы, и в то же время вызывает ассоциации с «Черным супрематическим квадратом» Малевича. В центре апсиды находится самый древний витраж Вены (1300 год), изображающий в верхней части распятие, в нижней – Мадонну. Боковые окна апсиды были повреждены во время Второй мировой войны и заменены на витражи художника Генриха Тахедла. Они посвящены житию святого Рупрехта: на левом витраже святой представлен в роли учителя, а на правом – изображен как епископ с основателями церкви Chuniald и Gislar.
С северной стороны свет падает через витражи Лидии Рапопольт. В стеклянных абстракциях зашифрованы сцены из Ветхого Завета: «Пророк Даниил во рву со львами», «Иона и рыба», «Три отрока в печи огненной». Можно полистать каталог с работами художницы, который лежит у входа. Лидия родом из Москвы, а творческим образцом для нее служили работы Марка Шагала.
Подчеркивая свое неравнодушие к жертвам войн, и в частности к жертвам Второй мировой, Рупрехтскирхе поддерживает тесную связь с еврейской общиной. Наглядное свидетельство тому – знак Ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского у входа.
Церковь святого Рупрехта хранит вековую историю и в то же время открыта новому. Действующий католический храм приглашает на регулярные концерты классической музыки, ночные экскурсии, выставки современного искусства. Недавно в церкви была выставлена бронзовая скульптура из цикла «Citizens» («Горожане») словацкого художника Štefan Papčo. Концепция цикла – инсталляция фигур не в музее, а в обычной среде. В апсиде, там, где находится алтарь, в святая святых разместился Ярослав – замерзающий бездомный. Согнутая от холода фигура, опущенный на лицо капюшон – художник передал живой момент, вызывающий мгновенную эмпатию зрителя. Вот-вот он приподнимет голову и посмотрит с алтаря на посетителя, и их глаза встретятся…
Виктория Малышева
