Черный не всегда являлся цветом траура. В прежние века он был признаком высокого статуса и символом власти. Возможно, это было связано с тем, что черный краситель был очень дорогим. Черный цвет носили короли, аристократы, доктора, высокопоставленные чиновники и священники…
В XVIII веке черный цвет начал терять свою социальную функцию. Он стал цветом траура. С восхождением буржуазии в XIX веке траурная мода достигла своего пика. Возможно, это было связано с тем, что всюду царила меланхолия. Писатели того времени активно эксплуатировали образ одиноких мизантропов, пессимистов с суицидальными наклонностями, занимающихся самокопанием ипохондриков и прочих терзаемых воображаемыми страданиями личностей.
Одним словом, чтобы в XIX веке прослыть модным, надо было объявить себя меланхоликом.
«Вы сразу видите, кто принадлежит к сливкам общества. Если кто-то несколько лет не носит траур сам, то это наверняка делает кто-то из его родни».
В австрийских аристократических семьях траур никогда не прекращался. Потому что смерть могла произойти не только в собственной семье, но и у родни. А родни этой (с учетом того, что каких-то полторы сотни семей поколениями женились между собой) было много.
Пожилые вдовы нередко носили траур до конца жизни.
При венском дворе, где все столетиями жестко регламентировалось, предписания по поводу соблюдения траура были особенно строгими. Вот, например, распоряжение о дресс-коде при дворе в связи с кончиной императрицы Элизабет в 1898 году:
«Высочайшим дамам в первые два месяца надлежит появляться при дворе в черных шерстяных платьях, черном головном уборе или шляпе с черным крепом, в черных украшениях, черных перчатках и с черным веером. В следующие два месяца – в черном шелке, в головном уборе и гарнитуре из белых кружев или в сером платье с черными кружевами, в черных украшениях или жемчужных».
Эта традиция уходила своими корнями в XVII век, когда при венском дворе господствовали испанские церемонии и «католический» черный цвет.
Траурные туалеты ни в коем случае не должны были блестеть. Поэтому выбирали матовый шелк или шерстяной креп. Английский креп считался лучшим и был дороже. Близким родственницам, кроме того, было положено носить длинные плотные вуали.
Лакированные туфли, как и бриллианты или золотые серьги, считались табу. Популярны были бусы из черных жемчужин с черными кулонами-крестами, черные броши из гагата в виде урн, кольца в виде черепов с крыльями.
Локоны волос покойного носили в кулоне, в браслете или в перстне.
Модницы любили этот цвет. Женщина в черном была окружена ореолом печальной элегантности и меланхолии. Никогда еще в истории черный цвет не был таким романтичным и притягательным! Иная модница перед какой-нибудь судьбоносной встречей намеренно надевала черное – под предлогом, что умерла какая-нибудь троюродная сестра четвероюродной племянницы.
Массовая торговля, начавшая набирать обороты в XIX веке, старалась обеспечить растущий потребительский спрос населения на траурную одежду и аксессуары. В Вене «бизнес на смерти» выделился в отдельную нишу торговли. Появились лавки, продававшие товары для траура.
Вряд ли является случайностью, что центром этого нездорового ажиотажа на траурные аксессуары была именно Вена – родина психоанализа.
Первый такой магазин под названием «Цветок ириса» был открыт в 1823 году в самом центре австрийской столицы – на улице Тухлаубен. Там можно было найти все траурное для дам, господ, детей и прислуги. В ассортименте, кроме тканей и одежды, были и аксессуары (все черные) – зонтики, заколки, носовые платки, щетки для волос, зеркальца, белье…
Также в подобных магазинах можно было заказать визитки, бумагу для писем и конверты с черным траурным ободком. Одним словом, траур семье обходился довольно дорого. Но это, разумеется, для тех, у кого было достаточно средств и кто не хотел упасть в грязь лицом перед знакомыми. Скорбящим малоимущим было не до траурных зонтиков или заколок.
Один сатирик того времени писал: «Чего нам еще не хватает, так это чтобы цирюльники предлагали скорбящим черную краску для волос, а в ресторанах подавали блюда черного цвета».
В 1861 году в Вене было официально зарегистрировано шесть фирм, торгующих «товарами для траура», а в 1888 году их уже было около 30. Самоубийство кронпринца Рудольфа в 1889 году вызвало новую волну интереса к теме похорон и траура.
В больших универмагах открывали специальные отделы, где можно было приобрести «все для траура»… Кстати, самыми первыми готовыми платьями разных размеров были именно траурные черные наряды. Ведь в случае внезапной кончины в семье часто не было времени ждать, пока портниха снимет мерки и пошьет новое платье. Работали также пункты проката траурной одежды и аксессуаров.
Журналы мод вели специальную рубрику траурных нарядов. Для многих состоятельных дам было важно сохранить элегантность даже в такое тяжелое для них время.
Например, рекламный плакат или объявление в газете конца XIX века гласили: «Мадам Сидони Друэ – мода для вдов самого лучшего качества. Шляпки. Вуали».
Мужчины, помимо черной одежды, могли также приобрести черные запонки, цепочки для часов, трости, булавки для галстуков.
В специализированных магазинах давали информационные брошюры с указанием правил и этикета траура: «По супругу траур носят два года, по родителям или свекрам – год, по детям, бабушкам-дедушкам – 18 месяцев, по брату или сестре – 6 месяцев, по кузену – 6 недель».
Также брошюры содержали описание, что и как надо носить в каждый период траура. За «глубоким» трауром следовало время «полутраура», и гардероб можно было слегка «разбавить» серым или белым. Если покупатель плохо разбирался в этой теме, ему все разъяснял консультант в магазине.
А вскоре модельеры предложили новый цвет для периода «полутраура» – лиловый, его называли французским словом «mauve», ведь языком моды был французский. Но в народе говорили «трупно-сиреневый».
Кстати, лиловый наряду с черным до сих пор является цветом траура у королей (и не только у них).
Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором
